Hvis jeg skulle liste opp delene som trengs for å bygge en PC fra bunnen av, ville kabinettet eller chassiset alltid stå øverst på listen, etter hovedkortet.
Og forklaringen er enkel. En rekke nøkkelfaktorer for god ytelse avhenger av boksen, noe som også forenkler montering og påfølgende håndtering for rengjøring og vedlikehold eller utskifting av elementer.
Tilstrekkelig med plass. Viktig poeng å merke seg. Den maksimale bredden må tillate installasjon av store CPU-kjøleribber (og spare høyden på RAM-moduler som ikke er lavprofilerte). Hvis du ikke tar hensyn til dette, kan du en dag vurdere å bytte kjøleribbe og få den ubehagelige overraskelsen at den ikke passer og at du ikke kan lukke lokket. Ideelt sett bør du skaffe deg et kabinett med minst 175 mm maksimal høyde på kjøleribben. Alle kjøleribber og kabinetter angir vanligvis dette målet.
Hvis du bryr deg om stillhet. Hvis du er ute etter et stillegående kabinett, bør du sjekke at det er godt isolert og vurdere å forbedre støynivået ved å bytte ut standardviftene, hvis kabinettet er utstyrt med slike.
God utforming av luftstrømmen. God luftgjennomstrømning er avgjørende. Sørg for at kabinettet gir deg mulighet til å leke med minst to mulige luftstrømskonfigurasjoner, og hvis ikke, prøv å få bekreftet at designet som er foreslått av produsenten, gir effektiv kjøling.
Lett tilgjengelig. Prøv å velge et kabinett som gir rask og enkel tilgang til alle hjørner og ikke krever kompliserte demonterings- og monteringsmanøvrer. For å gjøre dette, sjekk videoer og anmeldelser der du kan se en komplett montering av den valgte saken.
Er det en robust koffert? Kvaliteten på materialene som brukes til lokk, hengsler og andre bevegelige eller avtakbare deler, er noe du bør se på. Så langt det er mulig, bør du finne ut hvilke deler som kan være svakere eller mer utsatt for å gå i stykker ved bruk. Du kan alltid spørre hvor du ser en publisert anmeldelse.
Estetikk. Jeg lar dette punktet stå til slutt på listen fordi, i hvert fall etter min mening, alle de foregående punktene er grunnleggende, og hvis de er oppfylt, kan boksens estetikk ofres litt hvis det er effektivt.
Jeg gikk mellom et par av Antecs lukkede kabinettmodeller som markedsføres som stillegående, og bestemte meg for P10C fordi det er litt billigere, større og litt mindre tungt enn alternativet, P101 Silent, og fordi de har samme bredde.
Den kommer i riktig emballasje og med den vanlige beskyttelsen.
Det er mer informasjon på utsiden av esken enn i den (nesten ikke-eksisterende) bruksanvisningen, som er begrenset til en liten utbrettbar brosjyre med grafikk (også tilgjengelig i PDF) med svært få detaljer om montering. Det står heller ikke så mye mer på produktsiden.
Antec har ikke gått helt ut denne gangen. Min gamle boks fra samme merke inkluderte en veldig komplett og detaljert manual. Jeg forstår at installasjonen av de fleste komponenter ikke har mer vitenskap enn å montere dem i deres tilsvarende plass, men litt mer informasjon, målinger og råd ville ha blitt verdsatt.
Nederst, ved siden av strømforsyningen, finner du en hvit pappeske inne i en stasjonsbrønn som inneholder en kortfattet bruksanvisning for kabinettet og vifteregulatoren, inkludert maskinvare, noen små svarte kabelbindere og en borrelåsstrimmel (det er to til i esken på ledningene).
Jeg begynner med luftstrømmen, for Antec har et design som jeg ikke likte til å begynne med. Kofferten mangler et luftuttak på toppanelet og foreslår å legge til en vifte over strømforsyningen (det er plass til to) for å trekke luft mot grafikkortet. En tidligere versjon av denne modellen, kalt FLUX, inkluderer faktisk den viften som standard og venstre sidedeksel (ser på forsiden av saken) med et luftinntaksgitter.
*Alle standardviftene (ikke-PWM) som følger med i kabinettet, er erstattet av Noctua NF-A12x25- og Arctic P12 Slim-viftene som jeg brukte i mitt forrige kabinett.
I rødt de som trekker ut luft (eksos) og i blått de som tilfører luft (inntak) og luftinntakspunktene.
Denne anmeldelsen fortsetter på side 2
