Si je devais énumérer par ordre d'importance les pièces nécessaires pour construire un PC à partir de zéro, le boîtier ou le châssis serait toujours en tête de liste, après la carte mère.
L'explication est simple. Une série de facteurs clés pour une bonne performance dépendent de la boîte, qui facilite également son assemblage et sa manipulation ultérieure pour le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des éléments.
Espace suffisant. Il est important de noter que la largeur maximale doit permettre l'installation de dissipateurs de chaleur de grande taille pour l'unité centrale. La largeur maximale doit permettre l'installation de dissipateurs de chaleur de grande taille pour le processeur (et ne pas dépasser la hauteur des modules de mémoire vive qui ne sont pas à profil bas). Si vous n'en tenez pas compte, vous pourriez un jour envisager de changer de dissipateur et avoir la désagréable surprise de constater qu'il ne rentre pas et que vous ne pouvez pas fermer le couvercle. L'idéal est d'opter pour un boîtier dont la hauteur maximale du dissipateur est d'au moins 175 mm. Tous les dissipateurs et boîtiers indiquent généralement cette mesure.
Si vous tenez au silence. Si vous recherchez un boîtier silencieux, vérifiez qu'il est bien isolé et envisagez d'améliorer le niveau sonore en remplaçant les ventilateurs standard, si le boîtier en est équipé.
Une bonne conception des flux d'air. Une bonne conception des flux d'air est essentielle. Assurez-vous que votre boîtier vous permet de jouer avec au moins deux configurations de flux d'air possibles et, si ce n'est pas le cas, essayez de confirmer que la conception proposée par le fabricant assure un refroidissement efficace.
Accessible. Essayez de choisir un châssis qui offre un accès rapide et facile à tous ses coins et qui ne nécessite pas de manœuvres compliquées de démontage et d'assemblage. Pour ce faire, consultez des vidéos et des revues où vous pouvez voir un assemblage complet du boîtier choisi.
S'agit-il d'une valise robuste ? La qualité des matériaux utilisés pour les couvercles, les charnières et les autres pièces mobiles ou amovibles est un élément à prendre en compte. Dans la mesure du possible, déterminez quelles sont les pièces les plus faibles ou les plus susceptibles de se briser à l'usage. Vous pouvez toujours demander où se trouve une critique publiée.
Esthétique. Je laisse ce point à la fin de la liste car, du moins à mon avis, tous les points précédents sont fondamentaux et, s'ils sont respectés, l'esthétique de la boîte peut être légèrement sacrifiée si elle est efficace.
J'ai passé en revue deux modèles de boîtiers fermés d'Antec qui sont annoncés comme étant silencieux et j'ai opté pour le P10C parce qu'il est légèrement moins cher, plus grand et un peu moins lourd que l'autre modèle, le P101 Silent, et qu'ils ont la même largeur.
Il arrive dans un emballage correct et avec la protection habituelle.
Il y a plus d'informations sur l'extérieur de la boîte que dans le manuel (presque inexistant), qui se limite à une petite brochure dépliante avec des graphiques (également disponible en PDF) avec très peu de détails sur l'assemblage. La page du produit ne contient pas non plus beaucoup plus d'informations.
Antec n'a pas fait les choses à fond cette fois-ci. Mon ancien boîtier de la même marque était accompagné d'un manuel très complet et détaillé. Je comprends que l'installation de la plupart des composants n'a rien de plus scientifique que de les placer dans l'espace correspondant, mais un peu plus d'informations, de mesures et de conseils auraient été appréciés.
En bas, à côté de l'alimentation, vous trouverez une boîte en carton blanc à l'intérieur d'une baie de disque contenant le manuel succinct du boîtier et du contrôleur de ventilateur, y compris le matériel, quelques petits colliers de serrage noirs et une bande velcro (il y en a deux autres dans la boîte sur le câblage).
Je vais commencer par la circulation de l'air car Antec propose un design que je n'ai pas aimé au début. Le boîtier n'a pas de sortie d'air sur son panneau supérieur et suggère d'ajouter un ventilateur au-dessus de l'alimentation pour tirer l'air vers la carte graphique. En fait, une version antérieure de ce modèle, appelée FLUX, inclut ce ventilateur en standard et le couvercle latéral gauche (en regardant le boîtier de face) avec une grille d'entrée d'air.
*Tous les ventilateurs standards (non-PWM) inclus dans le boîtier ont été remplacés par les ventilateurs Noctua NF-A12x25 et Arctic P12 Slim que j'utilisais dans mon boîtier précédent.
En rouge ceux qui extraient l'air (échappement) et en bleu ceux qui introduisent l'air (admission) et les points d'entrée de l'air.
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